千人眼里有千种巴黎男人，我们从这一季 2018 秋冬巴黎男装周中得到的信息是这样的：新世代的年轻巴黎男人们，有的重新扛起了老一辈的“优雅时髦”大旗，穿上古典剪裁的制服，有的则卯足劲地用戏剧性单品抢镜。过去一周在巴黎，到底诞生了一个怎样的男人群体？

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  Kim Jones 最后一场 Louis Vuitton 男装秀的纪念意义，通过每一个细节强调了一遍——包括五年没走过秀的 Kate Moss 和 Naomi Campbell 的模特阵容、贯穿 Kim Jones 整个 LV 职业生涯的“旅行”主题、肯尼亚航拍图做成的特色印花……连系列名称“纵观全局”都显得意味深长。这位“非常商业”的设计师，仍然理智地创造了一个完整实穿的系列。

  核心的运动服装，来自广袤大地的中性自然色，经典美式牛仔短裤搭配紧身裤—自然元素的印花和高性能的面料将这种实穿的“健身房设计”提升成了高级时装；换上奢华蟒蛇皮的经典训练鞋；来自登山界专业设计细节的经典山羊皮和驼马绒面料搭配，亮橙和霓虹黄的细节则是户外服装的专属元素。Louis Vuitton 引以为傲的经典旅行硬箱则被重新演绎为可挎在肩头的 Messenger 硬箱和单手提握的 Daily 小箱。在这个告别秀中，Kim Jones 从过去的“宝藏”中探索，轻轻一点使之重焕生机——“最经典最摩登”，就像他说的那样。

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  大家都不喜欢“老派”这个词，Thom Browne 除外，这个全时装圈最讲究戏剧性的设计师品牌甚至把自己 2018 秋冬系列的关键词定为“老派”。首先，他再次“老派”地打造了一个剧场，把秀场打造成一个白雪森林，露营床成排置放，穿灰色西装的长辫子男孩并排躺下，穿着毛皮背心和白裙子的“仙女教母”则安静地为他们戴上眼罩，拉上睡袋的拉链。

  回到设计上，品牌签名式的灰色西服套装又一次被重新演绎，并选择了同样“老派”的面料（法兰绒、多尼哥花呢、羊毛、山羊绒、灯芯绒等）和配色（大家都熟知的红、蓝、白），还在经典剪裁中加入了机能服饰和运动装的元素，从服装上的滑雪服关节便可寻得踪迹。某种程度上来说，这也许是“老派”作风的意义。

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  Hermès 并不喜欢用夸张的廓形游戏来吸引年轻人，只略微让衣服有一种松身的效果，仍是骨子里的优雅时髦。无比精确的剪裁和一分都不多的丰富配色，并松紧带设计、皮质裤脚、连帽皮外套等年轻又实穿的细节。最特别的是这一季的印花，不同色块拼成的“风景画”有些立体主义的味道，在没有改变经典男装廓形的基础上看起来非常摩登。

  秀上的大号手提包延续了 Hermès 男士旅行包的传统，选料考究，线条流畅，设计则是无论从哪一个角度看都大气美观。跟成衣系列相似的抽象线条和图案也出现在了包袋上，不难想象明年会有多少人疯抢。

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  这是 Demna Gvasalia 执掌 Balenciaga 的第一个早秋男装系列，这一季他走出东欧，将目光投向巴黎街头那些随性洒脱的男人们。这一季继续深入“轻松、日常”的理念，运动外套、连帽衫、牛仔阔腿裤等基本款单品不再以夸张廓形和炫技的结构手法呈现，而是用一种漫不经心的轮廓承载一些聪明的细节设计。

  令人印象深刻的“一衣两穿”：衬衫的前摆跟 T 恤拼接在一起，材质不同造成的视觉错位感让它们变得层次丰富而分明，乍看好像披了一条围巾。也别忘了 Balenciaga 的鞋，这一季，90 年代的大头皮鞋取代品牌标识性的运动鞋占据了主导地位，漆黑的、绿的、酒红的配色同时符合 Gvasalia 和巴黎的趣味，浪漫又怪异。

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  Valentino 这一季的主题叫“贵族朋克”，从富丽堂皇的 18 世纪风格建筑的建筑、缀满铆钉的外套和模特的犀利眼妆中不难理解。仔细看过整个系列之后会发现，“贵族朋克”代表的反叛不见得要推翻传统，也可以来得高雅从容。在这个系列中，大衣是外层，运动服是新西服，衬衣是内层。

  短夹克、与 Moncler 合作的羽绒外套、尼龙斜背邮差包和白运动鞋，全是当下最实穿的都市造型组成元素。Valentino 经典的嵌花猛兽图案华丽又冷酷，也完美应和主题。

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  西装再次成为 Dior Homme 试图探讨的核心，他总是试图让穿惯了套头卫衣和运动裤的年轻人享受正装带来的趣味和仪式感。这次他引入了 90 年代的刺青文化来解构西装，西装外套借鉴 Dior 先生所设计的经典 bar jacket 廓形，极具雕塑感的黑色修身外套装饰着开缝驳头、补丁贴袋和军服式样的双排扣。优雅的锥形纹身图案贯穿整个系列，呈现一种图腾式的狂欢。

  以层叠手法缝制的经典针织马球衫、马甲背心和高领毛衣，搭配廓形风衣和羊绒大衣，羊毛面料西装搭配水洗丹宁长裤，叠穿派克大衣、剪羊毛或科技面料风衣——每一件单品都能成为一个年轻人典型混搭衣橱的一部分。

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  去年刚刚加入 Dunhill 的新总监 Mark Weston 在上一季已经让我们看到他的能力，但作为 Weston 在品牌的第一次巴黎大秀，2018 秋冬系列显然是一次更加成功的出击——除了秀场内彰显品牌基因的金属内饰、汽车座垫等汽车元素，整个成衣系列也非常巧妙地在延续 Dunhil l俱乐部经营绅士形象的基础上，通过皮革、牛仔、粗花呢等材质细节，融入了 70 年代“飞车党”的叛逆和狂放。

  两种风格的融合也使得那些曾经不在绅士衣橱的必备选择之列的运动套装、机车夹克在高级时装面料和精确比例剪裁的改良下质感得以提升，经典的轮廓和年轻的元素在这一季完全融合，正装古板沉闷的滑稽坚守被打破了。

  Mark Weston 对于“绅士”的真谛了熟于心：他们喜欢穿得体面，但不喜欢束缚，他们追求高品质胜过快速迭代的潮流，他们的美丽诺羊毛西装不一定非得搭配细条纹的西裤，皮革松身裤和运动鞋也无损品位；裤子的剪裁也并非追求完全合身，尺寸稍大一些更放松。总之，Dunhill 这一季提倡了一种现代绅士的生活态度：放松点，别像个上班族。

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  丰富的隐秘细节和匠人工艺，耳目一新的内敛奢华搭配闪耀别样光芒。Berluti 在巴黎为我们带来了一群安静的美男子——他们静谧、冷峻、内敛，但却脚踏实地，他们也是 Berluti 设计师 Haider Ackermann 新系列设计的灵感来源。

  尼龙夹克、天然皮革外套，工艺之外尽显优雅时髦的格调，色彩和细节则闪现于内衬之中：风衣内衬的喀什米尔灰，细条纹象牙色丝绸加以诠释，或是手工剪裁的奢华丝绒。白色、驼色和黑色为基底加上橄榄绿、天空蓝、橙色和紫色的色盘也显得情感充沛。

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  这一季的 Lanvin 回到了现代男装历史的源头：西装，不过别被表象欺骗了，“回归经典”只是设计师 Lucas Ossendrijver 的“烟雾弹”，解构并重新诠释传统的“两件式西服套装”才是这一系列的重点。在 Ossendrijver 这里，一件优雅精致的条纹大衣却有着军装风夹克的细节设计，配套的西装长裤也装饰了军装裤的棉质嵌饰、接裆口袋和尼龙搭扣。完全手工上色的皮毛一体运动外套可以内搭一件西装上衣。抓绒夹克和大衣则从户外服装中汲取灵感，展现出类似宽松外套的设计风格。

  不对称款式的针织衫极富垂坠感，形似袖管的宽围巾搭配其上。甚至迷彩风格也被加入进来诠释这种“Lanvin 式”西装，动物轮廓与花草树木的图案相互混杂，从天然色彩到暗夜元素，耐人寻味。各种元素相互叠搭，不仅个性鲜明，又毫无冲突——正是这些叠搭组合构成了现代式的西装。

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  如果你想找一件不会出错的高品质羊毛大衣或西装——Cerruti 1881 的完美剪裁就是无可取代是选择。

  2018 秋冬系列仍然以一以贯之的高品质面料和经典剪裁取胜，丝绒、剪羊毛、喀什米尔、丝绸提花、羊毛等精致材质共同构成棱角分明的轮廓，宽肩、束腰等设计则，让男装重新肩负起“Tailor makes the man”的责任来。

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